Hasta Ajmer llegamos por medio de la recomendacion de un Indio que conocimos en Agra, quien cayo a comer a Shankara Veggie donde estabamos nosotros y como no quedaban mesas disponibles les ofrecimos compartir la mesa y nos pusimos de charla. El Indio nos recomendo Ajmer y tambien el pueblito que queda a poco mas de 10 km de Ajmer que se llama Pushkar y es donde comienza el desierto. Resulta que al este de esta region hay una zona montañosa que frena los monzones y evita que lleguen las lluvias por lo que es una zona muy seca y desde aca hacia el oeste es zona desertica.
Arrancamos la mañana con el pie izquierdo ya que quisimos ir primero al Dargah Shariff y cuando llegamos nos dijeron que no podiamos ir sin cubrirnos la cabeza y que no podia ser un gorro de visera como el que yo tenia. Habia mil indios vendiendote el famoso gorrito musulman a la entrada a precios de turistas pero decidimos ir al hotel que estaba a poco mas de 6 cuadras a cubrirnos la cabeza. La enana tenia un pañuelo y yo agarre la funda de una de las almohadas y con esto salimos para el templo donde el simpatico de la entrada que nos habia dicho lo de la cabeza nos dijo que tampoco se podia entrar con camaras por lo que vuelta una vez mas al hotel a dejar la camara y por las dudas dejamos todo, celulares, etc. Lamentablemente despues vimos que celulares se podian pero ya estabamos artos de hacer esas 6 cuadras asi que veran las fotos que consigamos en internet. Lo que si hubiera estado bueno, habria sido filmar porque entramos en la mesquits donde todos rezan, donan flores y plata y fue muy surrealista. Mientras yo cruzaba los dedos para que a ninguno de estos cara de locos se les antojara inmolarse ahi con todos los lios que tienen los musulmanes en el mundo hoy en dia, porque si queres limpiar varios musulmanes en india esta claro que el punto es ese. Pasabamos por la mesquita y te daban un pequeño toque con un plumero, dabas la vuelta dentro de la mesquita , abarrotada de musulmanes donde tenias la posibilidad de que uno de los monjes o curas o como se les llame te cubran la cabeza con una sabana y te bendiciera pero le avise a la enana que no lo hiciera porque a pocos metros adelante mio vi que lo hacian y despues te decian que por eso tenias que donar plata.
Salimos de ahi sin poder creer lo que habiamos visto, al punto de que la enana dentro de la mesquita en un momento se rio y uno de los flacos le llamo la atencion.
No hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente musulmanes hasta el momento pero nos dejan una impresion de ser mucho mas serios y radicales que los hinduistas. En india se dividen un 78% de indu 20% de musulmanes y un 2% de otras religiones (datos que nos tiro el guia de varanasi y deberia chequear).
Desde la mesquita pasamos por algun templo mas, el lago y terminamos en un jardin llamado los Bulat Gardens que estaban muy prolijos. Hasta ahora nos han pedido fotos pero se da de forma esporádica y no mucho mas de 2 o 3 por dia. Pero en los jardines fue un furor hasta cansador. Jovenes en su mayoria pero tambien cayeron 2 familias completas , con fotografo a sacarse foto con nosotros. Yo cuando pude escapar dispare porque es comico al principio el temita de las fotos pero cuando caen grupitos de 5 o 6 locos y te tenes que sacar la misma foto con cada uno empieza a aburrir. Aparte hay que reconocer que la que mas les llama la atencion es la enana asi que a mi se me hacia mas facil la escapada. Tan pesados se pusieron en un momento que la enana termino diciendoles que no a los ultimos para que pudieramos sentarnos tranquilos 2 minutos en el jardin. Es dificil la vida del famoso en India...
Desde el jardin pasamos por algun otro templo y ya un poco aburridos de los templos decidimos hacer turismo culinario. Asi que buscamos el restaurant mas recomendado de la ciudad y alla fuimos. Por suerte el menu estaba en ingles e indio asi que fue mas facil esta vez. Ella se pidio algo parecido a arrollados primavera y yo una epecie de guiso que venia con 3 salsas diferentes y un potecito con cebollas para ponerle ademas de unos panes con queso. Vale la pena aclarar que hace como 5 dias que estamos medio descompuestos de la panza pero como por ahora no es grave veniamos cuidándonos pero sin extremar demasiado las precauciones y esto fue como una "licencia" en nuestra dieta.
Y como estaba muy caluroso, solo nos quedaban por ver mas templos chicos y estabamos muertos del ritmo de viaje que venimos trayendo y lo que caminamos diariamente ( que en gral son entre 10 y 15 km diarios) decidimos darnos la tarde libre e ir a dormir al hotel.
Esta mañana (18 de setiembre) nos levantamos decididos a que nuestros ultimos dias en India los pasariamos en Udaipur, la ciudad donde vive la familia real. Por lo que hicimos el check in y fuimos a comprar los boletos para partir esta misma tarde despues de pasar el dia en Pushkar.
Compramos los boletos para Udaipur (a unas 5 horas de viaje de Ajmer hacia el sur) y nos tomamos el primer omnibus a Pushkar para ir a pasar alli el dia.
La verdad que Pushkar esta bastante mas lindito que Ajmer que en el fondo nos dejo un gustito a poco. Tiene un lago en el centro de la ciudad tambien pero mucho mas chico y con la mayoria de los templos y construcciones antiguas a las orillas de este. Cuando llegamos averiguamos si estaba la feria de camellos que es de las ferias mas famosas de esta region de India pero nos dijeron que era en Noviembre. El mismo hombre que nos dijo esto, estaba cuidando uno de los templos de la ciudad y nos dijo que a ese templo no se podia entrar si no eras hindu, algo que se nota a la legua que no somos, pero que toda la gente que llegaba a pushkar iba al lago con una flor, la tiraba, pedia un deseo, los bendecia un cura y despues recorrian los otros templos y la ciudad. Nos dio una flor y asi marchamos para el lago. Lo que nos llamo la atencion fue que nos siguio varias cuadras para indicarnos por donde entrar al lago , algo que despues de conocer te das cuenta que no tiene sentido porque podes entrar al lago por mil lados diferentes sin problema. Pero ingenuamente (otra vez) nos mandamos por ahi y llegamos al lago donde habia varios hombres vestidos de blanco con el famoso puntito rojo en la frente, muy clasico del hinduismo que se los hacen luego de cada bendicion. Uno de ellos se nos acerco y nos dijo, "para pedir el deseo? Por aca por favor." Quise sacar fotos del lago y medio que me reto: "primero se muestra el respeto a los dioses y despues se saca foto". Como aca tienen tantos protocolos religiosos, que sacate los zapatos, que tapate aca, que agachate alla, que no se que y no queremos tampoco andar faltando el respeto a su religion en su propio pais lo seguimos, nos sentaron a las orillas del lago, a la enana con un loco y a mi con otro. Cayeron con una bandeja con polvos de colores y unos arroces y empezo a hacer su "oracion". Me hizo repetir una oracion con el en Indu, donde supuestamente bendecia a mi familia, amigos, tio, abuelo, tatarabuelo y seguro algun vecino tambien. (Asi que agradezcan desde alla porque seguro cualquiera de los que lea este blog ya esta bendecido). Cuando iba por la mitad de la oracion cae un tercer flaco con dos bandejas, cada una con un coco y dejan uno a mi lado y otro al lado de la enana y ahi ya me di cuenta que esto no iba a ser gratis... Hasta los polvitos de colores podia ser, porque incluso en Varanasi con el guia me paso de que me "bendicieran" y era de onda, (obvio que siempre con la opcion de dejar plata pero si queres), pero aca no te iban a regalar un coco a cada gil como yo que cayera a visitar Pushkar. Asi que cuando vi el coco, me importo bien poquito lo que estaba diciendo en hindu y le dije en Ingles :"coconut for free? Because I have no money" y ahi se destapo la joda. Empezó,:"no, fijate que nosotros les damos de comer a miles de personas que mueren de hambre aca y yo soy un cura y te di mi bendicion entonces vos tenes que hacer una donacion, pueden ser dolares, euros, o rupias lo que quieras. Algunos dejan mil, otros dos mil, hasta cinco mil, lo que creas que vale la alegria y bendicion de tu familia". Cuando me dijo esas cifras me calente, pero no tanto con el sino conmigo que despues de 10 dias sigo cayendo como un salame en estas cosas. Por respetar su religion o no ser grosero terminas siempre en estas situaciones. Entonces le dije serio:"si queres te doy 10 rupias por los polvos, no quiero el coco y nada mas". Me miro con cara como para matarme pero no me importo, me pare a buscar los zapatos que habiamos tenido que dejar atras y en eso veo que la enana tambien deja el coco de lado y viene conmigo. Novia de tigre la niña ya se contagio de mi cualidad de rata y ni lenta ni perezosa tambien le habia ofrecido 10 rupias al indio que se enojo y la dejo irse.
Aca quiero hacer un parentesis para resaltar que los primeros dias era siempre yo quien negociaba todo y la enana se estresaba porque decia que estaba peleando por 20 pesos. Pero al dia de hoy ella negocia los precios a la par conmigo y hasta se enoja cuando yo pago un poco mas de lo que creemos que algo verdaderamente vale. Es que al principio te da cosa, pero al 5to dia que vez que te inflan hasta los precios del agua y consumimos mas de 5 litros diarios con el calor que hace, ya te aburris y no dejas pasar ni una.
Recorrimos todo el lago y despues salimos en busca de un safari que se puede hacer con camellos por el desierto ya que como dije anteriormente, en Pushkar es donde empieza el desierto en esta region India.
Al salir de la tienda nos paramos dos segundos a mirar el mapa y cayeron dos minas con un bebe con una pinta bastante humilde. Entonces nos dijeron si queriamos foto. Yo interprete que ellas nos ofrecian sacarles una foto, algo que muchas personas hacen aca y despues que les sacas te piden plata, pero la enana penso que ellas querian una foto con nosotros asi que poso con ellas y les saque la foto. Ahi empezaron a decirle a ella que era preciosa, que tenia lindos ojos y demas y me quisieron saludar a mi con la mano. Algo que aprendes aca es que el 90%de las mujeres aca no te dan la mano, evitan el contacto entre hombres y mujeres por respeto. Se ve muchos hombres caminando de la mano en la calle que al principio yo pense que la población homosexual en India estaba en auge. Pero despues aprendimos que darse la mano entre dos hombres es simbolo de una amistad muy fuerte y lo mismo hacen entre mujeres. Otro 5% te da la mano si vos se la extendes aunque se ponen incomodas sobretodo si estan acompañadas con su pareja. Y el ultimo 5% te intenta agarrar la mano para joderte de alguna manera. Para mi estaban en el ultimo grupo asi que cuando me quiso dar la mano le conteste con un "Namaste" que es la forma gentil de saludar aca y donde se ponen las manos en posicion de plegaria y me fui. Pero la enana cayo como un zapato, le dio la mano y la mina le empezo a dibujar toda la mano con una pasta bastante bizarra. A pesar de que le hice varias señas para que las dejara le dio cosa ser grosera y la dejo, pero obviamente al terminar el dibujo la mujer la empezo a manguear:"que esto es mi trabajo, que tenes un dibujo mio, dame plata, etc etc". Por suerte la enana ultimamente anda sin plata y la manejo yo asi que al mostrarles que realmente no traia plata me vinieron a pedir a mi pero me hice el desentendido por lo que la mujer se termino enojando y le borroneo el dibujo de la mano a la enana. Lo mas gracioso fue cuando la enana se fue a lavar esa pasta con agua. Al sacarse la pasta de la mano que tenia una textura muy parecida a barro con bosta, le quedo el dibujo borroneado marcado con una tinta naranja en la mano que vaya a saber uno cuanto le va a demorar en irse... Son una especie de "tatuajes temporales" que las mujeres se hacen mucho aca en las manos con dibujos ultra detallados pero en el caso de la enana le quedo el manchón borroneado nomas del dibujo que le hicieron.
Es horrible pero es asi, no se puede confiar realmente de nadie, curas, policias, niños, mujeres, todos hacen ese tipo de jugarretas. Un embole porque terminan logrando que desconfíes y hasta ignores a los que se te arriman cuando hay varios que solo te quieren conocer porque no están acostumbrados al turismo y les llama poderosamente la atención.
Llegando a la zona de safari de los camellos uno de los hombres nos comento que el desierto quedaba a tan solo 1 kilometro de ahi, pero si mirabas hacia el horizonte se veia, un lugar si super arido con arena pero varias plantas y arboles. No un monton de dunas al estilo desierto de Saharah que era lo que nos imaginabamos. Asi que decidimos caminar ese kilometro para ver como realmente se veia. Seguimos a los camellos que llevaban turistas para no errarle de camino y simplemente hacian un circulo grande, se paraban a pocos metros de ahi donde unos locales les bailaban y seguramente despues los manguearan y los traian de vuelta. Por lo que nos alegramos de haberlo hecho a pata y volvimos para atras. Dimos la ultima vuelta por el centro, comimos en un restaurant sencillito pero prolijo del centro que se llama honey and spice y hacen todo tipo de platos "saludables" con ensaladas, hongos, frutas, etc. Todo eso que esta muy bien pero que no deberias comer si estas descompuesto y despues vichamos algunos pantalones para mi. Yo traje un solo pantalon y con lo que transpiras aca, la tierra que hay y demas, por mas que cuando puedo lo lavo ya me lo saco y camina solo. Asi que vi varios modelos livianitos para zafar del calor pero todos los indios son petizos, asi que todos los que me gustaron me quedaron cortos, por lo que me termine comprando uno bastante feito y sencillo pero barato para darle unos dias libres por semana al que traje.
Tomamos el omnibus de vuelta a Ajmer y pasamos por el hotel a buscar los bolsos. Despues de dejarle una duna en el hall del hotel por toda la arena que traiamos en los championes nos marchamos a la estacion de omnibus para irnos a Udaipur.
Ahora estamos en pleno viaje y esto es de otro mundo. El omnibus venia a pura bocina como hacen todos y esquivando motos como si se tratara de un juego de computadora. Yo se que ya hable mucho de la locura que es el transito aca pero no me deja de impresionar. Los autos en las ciudades movidas como Agra y Varanasi no tienen espejos retrovisores o si los tienen siempre estan plegados por lo justo que pasan uno contra el otro. Los camiones atras todos tienen un cartel que te piden que les toques bocina cuando estas cerca. El unico pais del mundo que conozco que la bocina no solo no es detestada sino que te piden que la uses!! El peaton no tiene preferencia! En los cruces tenes que esquivar los autos y frenar las motos para pasar porque no tenes preferencia y los semaforos se cuentan con los dedos de una mano. Hemos viso autos a contramano frente a la policia y solo les gritan para que den vuelta y a veces ni les hacen caso.
De esta manera venia este coche, pisteando como si estuviera en un porsche de carrera solo en la ruta. Con la diferencia que esta rodeado de motos, gente y viene en un omnibus volvo con unos cuantos años arriba. Frenando y acelerando a fondo a cada rato lo que hace imposible pegar un ojo. Y paso lo obvio... hace tan solo dos minutos se acaba de llevar puesto dos vacas en el medio de la ruta. Lo vi todo porque justo estaba mirando hacia adelante. Ya es de noche y se cruzo una vaca negra al medio de la ruta. La vio muy sobre el pucho, volanteo para esquivarla pero igual le dio y en la volanteada agarro otra que venia por la banquina. Por suerte no volanteo exageradamente sino seguro que lo vuelca. Asi que despues de discutir con unos hombres de ahi que supongo seran los dueños de las vacas arrancamos de nuevo, con uno de los locales adentro del coche y solo con las valizas y una luz de posición que fue todo lo que sobrevivió del choque. No nos importa la hora a esta altura solo esperamos llegar para poder dormir un rato. Esta claro que la vuelta a Nueva Delhi trataremos que sea por tren antes de pasar por otro viaje de estos.
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