22) Nepal parte dos

Al final el trecking lo terminamos perfecto, tan bien que hasta fue un dia antes de lo pensado. Pero eso porque habiamos contado mal las fechas, esperabamos que nos llevara 4 dias y si empezabamos el 24 dijimos, el 28 tamos liquidando... Claro que no contamos el 24 en si por lo que el 27 ya estabamos saliendo del parque. En los ultimos dos dias hicimos alrededor de 20km entre ambos dias. El primero de estos dos dias arrancamos viendo el amanecer en Poon Hill. Ese dia fuimos de Ghorepani a Gahndruk para lo que tuvimos que caminar casi 9 horas con una parada a almorzar en el medio, en Tandapani. 

Lo unico malo fue que una neblina espesa nos acompaño en toda la caminata por lo que no pudimos ver nada del paisaje pero por lo menos estuvo mas fresco sin un sol que nos calcinara durante el trayecto.

 

 Esa noche no nos funciono la negociada de quedarnos gratis a cambio de  la comida pero pagamos la noche unos 60 pesos uruguayos por lo que fue casi lo mismo. Ghandruk es un pueblito ya mas grande con varias casas y en mejor estado. Cenamos ahi y la enana se decidió por probar unos momos, que son como unas empanaditas tradicionales de aca pero con masa como de sorrentino. Le pregunto a la dueña del lugar si se los podia traer de huevo y queso porque no aparecian en la carta, ella accedió y cuando los trajo no solo no eran de huevo y queso sino que ademas picaban y eran los mas caros de la carta. Pero bueno... Lección aprendida... No pidas en una guest house en Ghandruk, pueblo de mil habitantes algo que no esta en la carta. 

A la mañana siguiente partimos al amanecer porque segun las personas que les preguntaras nos quedaban entre 6 y 4 horas de caminata y queriamos llegar con tiempo para tomarnos el omnibus local de regreso a Pokhara. 

 

Llegamos cerca del medio dia a Nayapol, lugar donde habiamos empezado y donde tomariamos el omnibus y desde ahi nos embarcamos. Los omnibus en ningun lado tienen un cartel y los pocos que si tienen estan en Nepali por lo que la unica forma de saber hacia donde se dirige un omnibus es escuchar al Nepali que viene colgado de la puerta gritando los destinos. Al subirnos el omnibus fue una aventura. Los posa brazos de madera y hierro, temblaba como si fueras en un lavarropa, los asientos duros y alrededor estaba lleno de elementos cortantes de los mismos asientos porque estaban bastante rotos. Pegaba unos saltos en cada pozo que en uno llegue a tocar el techo con la cabeza.... Y pensar que en el omnibus entraba casi parado por lo que la distancia al techo si estas sentado es bastante...

 

Asi y todo llegamos de regreso a Pohkara y nos alojamos de nuevo en el hotel que nos habiamos quedado antes y donde habiamos dejado nuestras mochilas para hacer el trekking. Averiguamos esa misma tarde para hacer un rafting al dia siguiente en el rio Trishuli, de pasada en nuestro regreso a Katmandu y lo reservamos.

El rafting es ese recorrido en balsa sobre un rio con rapidos, donde se va en grupo y un guia, chalecos salvavidas, cascos y demas cosas de seguridad por las piedras y para prevenir en casos de que caigas de la balsa. 

 

Al principio estabamos medio nerviosos de lo que seria, mas teniendo en cuenta el contexto donde lo estabamos haciendo. La cara de la enana durante la charla informativa del guia explicando que hacer en caso de caerse, si te estas ahogando, si la balsa se da vuelta, etc, fue realmente para una postal. A esto hay que sumarle que los que guiaban la balsa eran unos nepalies de 1.50 mt y que pesaban 50 kg mojados. Pero al final todo salio bien, nadie se cayo de la balsa y el recorrido fue bastante mas tranquilo de lo imaginado. Si tuvimos rapidos, y olas que nos empaparon pero fue divertido y nunca estuvimos en riesgo de caernos o darnos vuelta. Al terminar el paseo que incluyo una parada a almorzar en medio de las 3 horas que duro, nos tomamos el omnibus local desde donde estabamos a Katmandu. Ese viaje fue un parto... Se tranco mil veces por el transito y por las maniobras inentendibles del chofer que hizo que quedaramos trancandos 20 minutos por querer rebasar en un lugar donde claramente no se podia. Al llegar a katmandu nos bajamos en la misma parada que un Indio que nos pregunto hacia donde ibamos y despues de mostrarnos que el iba a la misma zona que nosotros decidimos compartir el taxi con el hasta el destino. Al llegar como no teniamos ningun hotel reservado para la noche nos decidimos alojar en el que el estaba, que a pesar de ser un poco mas caro que los que nos veniamos quedando (2000 rupias contra 1000-1500 ) era mucho mas prolijo. Fuimos charlando con el y resulto trabajar en la industria del cine, haciendo efectos especiales. El Indio fue de lo mas macanudo y terminamos cenando con el quien nos tiro consejos y lugares para visitar en Tailandia ya que su ex era Tailandes asi que conocia bastante el lugar. 

A la mañana siguiente, amaneci para mi cumpleaños. El plan era negociar la segunda noche ahi para ya dejar los bolsos e irnos para Bhaktapur a pasar el dia. Pero al bajar a recepcion nos encontramos con la sorpresa de que el administrador nos queria cobrar 3000 en vez de 2000 como nos habia dicho. Segun el nos habia dicho 3500 pero nos hacia un descuento y lo dejaba en 3 mil. Discuti con el loco y cuando vi que no iba a aflojar me calente, le dije que nos ibamos y que le iba a pagar solo 2 mil que no me importaba lo que el reclamara. Y asi fue, por lo que empacamos todo de apuro y salimos a buscar otro hotel. Fuimos a Trekkers Home, el hotel en el cual nos habiamos quedado la primer noche en Katmandu pero estaba lleno. A pesar de esto el dueño nos llevo a otro hotel, de similares caracteristicas, que tambien le pertenecia y nos alojo por el mismo precio. Dejamos las mochilas y partimos a Bhaktapur en el omnibus local. Para esto tuvimos que preguntar mil veces cual era el omnibus y donde tomarlo hasta que un nepali nos llevo hasta el omnibus porque como dije antes la falta de carteles hace que sea imposible guiarse solo. 

 

Bhaktapur estuvo muy lindo, es una ciudad reconocida como patrimonio de la humanidad desde la decada de los 70. Y a pesar que fue muy golpeada por el ultimo terremoto que tambien impacto en Katmandu, los templos que hay en pie hacen que la visita valga la pena y valga los 15 dolares por persona que te cobran para visitar la ciudad. Los tallados sobre los marcos de las ventanas y todas las puertas de madera son alucinantes, un nivel de detalle increible. Hay una plaza principal con varios templos, una plaza de las vasijas donde todavia hay varios artesanos que hacen los posillos y vasijas en arsilla, unas callecitas coloniales angostas muy prolijas y varias escuelas de tallado y pintura. Esta solia ser la capital de nepal hasta el siglo 17 .

 

 

 Esta rodeada por murallas que en teoria tienen la forma de un gorrion, digo en teoria porque vimos el mapa. En 70 formas distintas y nunca identificamos el famoso gorrion. Las religiones que conviven ahi son budistas e hinudistas, religiones que entre si se llevan muy bien. Algo que no pasa tanto entre hindues y musulmanes por ejemplo.

Paseamos por la ciudad, almorzamos en la terraza de uno de los templitos y volvimos a Katmandu a pasar nuestra ultima noche en Nepal. 

 

Reservamos las cosas para Bangkok, estudiamos como salir del aeropuerto al llegar y fuimos por nuestra ultima cena a un lugar en teoria bastante bien recomendado por Trip Advisor llamado 24 Prims restaurant. La verdad fue muy bizarro, la atencion fue bastante mala, no por la dispocision del loco sino porque no entendia nada de lo que le pediamos y para redondear la noche vimos tremendo raton pasearse por el piso y cuando le dije al dueño del local me dijo:" ahh si.. Tranquilo, no los matamos porque no podemos por nuestra religion, pero estos ratones son buenos, no son de los malos que ves en la TV". 

Me rei porque no podía creer lo que me estaba diciendo. Ratones buenos??! Por ser buenos no andan en la mugre y contagian diez millones de pestes?? Terminamos de comer y nos fuimos a dormir. Esta mañana nos levantamos a las 6, armamos los bolsos y nos vinimos al aeropuerto. Todo fue sin ningun problema por lo que llegamos con mas de 2 horas de anticipacion a la puerta de embarque lo que me dio el tiempo de escribir todo esto.

Tambien ver que no hubo problemas con la escala que tiene este vuelo en Nueva Delhi,  nos hace pensar que los 400 dolares que nos cobraron para hacer transito en Australia fue una burrada de la aerolinea y tenemos ganas de reclamar la plata. Ya que para ir a Bangkok hacemos escala en India, para lo cual, siguiendo el concepto de Air Asia, deberiamos sacar visa de transporte o pagar el fee como ellos nos cobraron para estar en transito. Esto porque mi visa para India solo permitia una entrada por lo que es como si ya no la tuviera. Pero no es asi, el personal de aca se encargo de chequear la visa para el destino final (Tailandia) y listo. Algo que ellos nos decian que no podian hacer por tener la escala en el medio. 

En fin... Molestos por pensar que se nos fue un platal por la burrada de una aerolinea pero ya listos para abordar nos espera Tailandia. Asi que por alla seguiran los proximos cuentos.

Por su parte y resumiendo, Nepal es una India organizada y con menor pobreza y suciedad. Los nepalies son mas simpaticos y no tan pesados a la hora de venderte algo. Estan mas occidentalizados por lo que a pesar de tener vestimentas tradicionales era mas facil camuflarnos entre la multitud y ya casi no hubo miradas incisivas a la enana por ser rubia y blanca, ni pedidos para sacarnos fotos. Si bien con India tienen dialectos diferentes comparten la lengua Indi, por lo que las pocas palabras que habiamos aprendido: gracias, buenos dias, cuanto cuesta? todavia nos sirvieron. Fue un lindo desenchufe de las grandes ciudades y el kaos de las metropolis asiaticas, la caminata en el medio de las montañas y el rafting fueron cosas que nos sirvieron para desenchufarnos de eso y aprontarnos para Bangkok que tambien dicen es una locura, ya veremos....

21) Nepal

El Tren a Nueva Delhi partió en hora y llego en hora a la estacion. Tanto tiempo teníamos de sobra entre la llegada del tren y la partida del vuelo a Nepal que hasta nos dimos el lujo de bajarnos en la parada equivocada. Es increíble pero el tren no avisa por donde va, no hay un solo cartel con nombres de las paradas ni un misero autoparlante que diga donde llegaste. Entonces o tenes la suerte de encontrarte con un indio que mas o menos te entienda y te diga si te tenes que bajar o no o usas el gps del celular para irte ubicando. Veniamos haciendo lo segundo, el problema es que la señal es muy mala dentro del tren y el gps te muestra la posicion en cualquier lado. Entonces yo me habia despertado esperando la parada que nos tocaba, mire el celular y el mio indicaba que estabamos a 30 km de la llegada y el celular de la enana marcaba a 10. No la queria levantar todavia a Checha sin estar muy seguro de que estabamos llegando, asi que revise varias veces ambos celulares y de golpe el de ella marca que estabamos frenando en la parada del aeropuerto en ese momento. La desperte a la enana y le avise lo que estaba pasando y le dije:"tu celular marca que ya llegamos, pero el mio muestra como si estuvieramos a 30 km, no hay nadie en la vuelta despierto para preguntar (ya que eran las 4.40 am) nos bajamos?" Entre que la enana entendio lo que pasaba, nos decidimos a hacerle caso a su celular ya que el mio cada tanto falla y agarramos los bolsos el tren arranco de nuevo. Increiblemente, en ese momento mi celular se corrigio y mostró como la parada del aeropuerto se nos alejaba. Si hubiese sido un omnibus no pasaba nada porque paran cada 200 metros, pero la proxima parada del tren fue a 15 km del aeropuerto por lo que tuvimos que tomarnos un tuk tuk para volver al mismo. Como dije, estabamos con tiempo de sobra asi que no fue problema llegamos a eso de las 6 am al aeropuerto y a las 12.30 estabamos en la puerta de embarque, el vuelo salia 13.05.

Fuimos a pasar los pasajes y el de la enana reboto. Ya a esta altura despues de los 400 dolares que tuvimos que dejar en NZ por el tema de las visas de transito para australia, cada vez que nos rebotan un boarding pass temblamos. Ahi el de la puerta nos dijo que el vuelo habia cambiado de puerta y estaba en la otra punta del aeropuerto, asi que una vez mas a pesar de ir con tiempo de sobra tuvimos que apurar el paso para llegar a la otra puerta en hora. Aunque cuando llegamos, el vuelo estaba unos minutos atrasados así que todavía no habían empezado a abordar.

El vuelo fue cortito pero como no habíamos hecho el check in antes nos tocaron los últimos dos asientos de la fila. Poco le importo a la enana que no se reclinaran y a los 10 minutos del despegue estaba roncando. Le avise incluso cuando estaban repartiendo el almuerzo en el avion, pero prefirió seguir durmiendo asi que me toco almuerzo x2.

Llegamos a Katmandu y ya duchos con el tema de taxis, tuk tuk etc que te inflan los precios y sobretodo en el aeropuerto, pescamos uno a la salida que nos llevo por un precio bastante razonable.

No teníamos idea que esperar de Katmandu antes de llegar asi que fuimos armando la imagen desde el taxi. Es como si fuera una ciudad tranquila de India. El transito es desordenado y hay bocinas pero no tantas. Hay pobreza y gente que vive de forma super sencilla pero no al extremo de India donde se veía mas gente que perros en la calle tirados. Nos quedamos en la zona de Thamel que es la zona mas turistica de la ciudad. Por ende ademas de los hoteles esta tapizada de locales de venta y tiene un transito bastante espeso.

 

El hotel fue tan barato como sencillo, por unos 9 dolares nos quedamos en cuarto con aire, ventilador y baño. Al entrar vimos algo que ya nos habia pasado Varanasi, India. En la puerta del baño unas chancletas olvidadas. Ahí empezamos a sospechar de la coincidencia y después lo confirmamos en Pohkara, la siguiente ciudad que visitamos en Nepal. Estos hoteluchos te dejan un par de chancletas en la puerta del baño para que las uses al bañarte. Pero no son chancletas nuevas ni nada. Son unas chancletas usadas bastante roñosas de cualquier talle que te dejan ahí y la verdad debe ser mas higiénico bañarse en patas que con esas chancletas. Nosotros  igual andamos con las nuestras propias así que no tuvimos que decidir si usarlas o no.

El problema fue que cuando fuimos a usar el aire no andaba, el ventilador tampoco, los enchufes no tenian corriente pero el wifi y la luz funcionaban. Cuando baje a reclamarle al de la recepcion me explico que por medidas del gobierno como la electricidad no es suficiente para abastecer a todos la cortan en distintos horarios en los distintos barrios de la ciudad y me mostro la planilla donde detallaba en las horas en las que no tenian luz que eran como 6 horas por dia. Ahi empezamos a ver la precariedad de Nepal. Despues vimos las torres electricas en la calle y es realmente increible como pueden tener hasta una sola hora de luz con el cablerio asi. Realmente mas que electricista tenes que ser un mago para darte cuenta donde esta la falla en un hipotetico corte de luz, en una red electrica, en las condiciones que estan aca. Si no puedo subir una foto por el wifi después se los muestro para que entiendan.

 

Salimos a recorrer el centrito y el 50% de las tiendas son tiendas de trekking con imitaciones de grandes marcas como Columbia, North Face, etc. Otro 20% son casas de cambio miniatura donde tienen pinta de que la mitad o te va a dar plata trucha o te van a afanar con el cambio. Un 15% casas de artesanias y telas donde todas dicen 100% pashmina o 100% seda y con lo poquito que aprendi de telas aca te das cuenta que no lo son. Y el ultimo 15% se reparte entre supermercaditos, restaurantes y algun que otro comercio de ropa, etc.

Lo diferente con India fue que los vendedores si bien te invitan a su comercio a que pases y tambien tenes que regatear los precios no estan tan desesperados por vender por lo que no se ponen taaan pesados como alla. La otra diferencia fue, que si no tienen lo que buscas, te dicen que no y se termino. En India entrabas a un local en busca de un gorro, el flaco que vendia sabia que no lo tenia , pero te hacia entrar a la tienda igual, sentarte y te sacaba una coleccion entera de pantalones.

La otra diferencia en la calle fue la droga. En 15 dias en India lo unico que conocimos fue 1 chofer de un tuk tuk que nos contaba que fumaba marihuana pero nunca vimos ni nos ofrecieron nada. En Nepal en esa recorrida de 2 horas por el centro nos ofrecieron 5 veces, 3 drogas distintas en la calle como quien te vende chupetines. Marihuana, hashish, bong, ademas de los que te decian si no querias fumar pero no especificaban que. Lo llamativo es que esas personas se lo ofrecían abiertamente a todos los turistas, incluso habiendo policías cerca. Habiamos leido que en algunos paises del sudeste asiatico estan estos vendedores en la calle, que te venden drogas y estan arreglados con la policía. Entonces una vez  que compraste avisan a la policía quien te detiene, te inspecciona y si te encuentra drogas te coimea para no llevarte preso. Todas cosas que nunca sabremos ya que para tranquilidad de todos no consumimos nada de eso.

Buscamos mas que nada unas botas para la enana ya que ibamos a hacer una caminata (trekking) de 4 dias y las botas de ella habian fallecido en Nueva Zelanda pero no encontramos ninguna casa original y las copias de las botas eran bastante malas. Hay millones de trekking para hacer en Nepal que junto con los deportes aventura como el rafting, parapente, bungy, canotaje, etc son el principal motivo de turismo en este pais ademas de las visitas culturales y religiosas a templos o monumentos antiguos. Pero la mayoria de las caminatas lleva entre 5 y hasta 20  o 25 dias por lo que son demasiado largas para el tiempo que manejamos (8 dias en Nepal). Con esto el abanico de posibilidades se nos habia reducido una cantidad, a tan solo unas 4-5 opciones de las cuales dos eran las que mas nos llamaban la atencion. La primera era la caminata de Poon Hill o Ghorepani donde en un recorrido de 4 o 5 dias llegas hasta un cerro de 3200 metros (Poon hill) y desde ahi se puede ver parte de los himalayas, la cadena se llama Anapurnas. La segunda era una caminata que sale desde Kathmandu y despues de 3 dias llegas a un pueblito donde, si el dia esta claro, se puede ver la cima del Everest a lo lejos. Debido a que recién estamos saliendo de la epoca de monzones y casi todos los dias aca llueve, decidimos ir por la primera para no arriesgarnos a caminar 3 dias  donde el principal atractivo sea ver el Everest a lo lejos y exista una alta  posibilidad de que ni siquiera lo veas. Así que con esto decidido partimos para Pokhara a la mañana siguiente que es desde donde salen la mayoría de los trekkings. Llegar hasta ahi lleva unas 7 horas en ómnibus desde Katmandu por una ruta que tiene mas pozos que la ruta 26 que une Paysandu con Tacuarembo, pero con bastante transito y por la ladera de la montaña. Con el decorativo de que el transito no respeta una sola regla, rebasan en las curvas y subidas tocando bocina por si viene algo. Aunque para ser honestos es bastante menos impresionante que el camino que hacíamos para subir a la montaña a esquiar en Nueva Zelanda.

Llegamos bien temprano al omnibus para prevenir cualquier suceso indeseado y teniamos los asientos 13 y 14. Al llegar el "guarda" nos dijo que eran los ultimos dos asientos del fondo. Entramos y los asientos no tenian numero asi que fuimos al fondo y nos sentamos. Pero era imposible que yo pudiera viajar 7 horas en ese asiento. Las rodillas me tocaban el asiento de adelante que era de plastico y ni siquiera estaba reclinado por lo que si se reclinaba, me arruinaba. Ademas no habia formula matematica que hiciera que esos asientos fueran el 13 y el 14, sumado a que mas de la mitad del omnibus estaba vacio porque como dije todavia era muy temprano. Ahí baje a pedir que nos cambiaran de asiento y el guarda después de discutirle 2 minutos me dejo.

Todos los asientos tenian poco lugar pero al menos en los otros me podia reclinar y meter las patas abajo del asiento delante mio lo que hacia el viaje mas tolerable. Ahi vimos como a cada uno de los que llegaba los mandaba al fondo y el que protestaba lo dejaban cambiarse y el que no ahi quedaba. Varios teníamos el mismo numero de asiento comprado por lo que la ubicación la determinaba tu personalidad y ganas de discutir. El autentico ejemplo del que no llora no mama. De esa manera fue que toda la ultima fila se conformo con Chinos que por disciplinados, inocentes o porque su tamaño no les impedía viajar ahí no se quejaban y terminaron llenando esa ultima fila. El viaje fue bien, aunque mantuvieron el aire acondicionado apagado hasta que pudieron y que la gente se quejo. Pararon 3 veces, algo un poco molesto para mi que voy muy poco al baño pero que le salvo la vida a la enana que tiene una frecuencia de ida al baño de 4-5 veces por dia y que a la hora de haber salido ya estaba preguntándome si el omnibus pararía porque precisaba un baño.

Pohkara es bastante mas tranquila. No pierde la esencia de ciudad desordenada pero con bastante turismo, tiendas un poco mejor presentadas, bastante menos gente, hoteles mas prolijos y la zona mas popular para el turismo se llama el Lakeside, ya que da sobre un lago de un colorido bastante verde. En el horizonte en los dias claros se pueden ver los picos de algunas montañas.

 

Dejamos las cosas en el hotel y salimos en busca de las botas. Al salir llovia por lo que empezamos a buscar pilots para la caminata porque si nos tocaba alguna lluvia asi en la mitad nos ibamos a ensopar. Tambien buscamos unas botas para la enana y alguna campera para mi, para reemplazar la que traje al viaje que se me ha ido rompiendo y no es impermeable. Al final las unicas botas que encontramos originales para la enana eran caras y de una marca local que no sabíamos que tan buenas serian por lo que se compro unas baratas para sacarla del apuro ahora y si encontramos otras mejores en precio en el resto del viaje volverá con 2 pares a uruguay. Yo por mi parte me compre una campera trucha imitacion de north face pero que tiene buena pinta y ya los dos con camperas decidimos dejar los pilots de lado ya que los vendedores aprovechaban el clima para venderlos a cualquier precio.

 

 Comimos en un restaurant muy prolijo llamado Harbour a escasos metros del hotel y nos fuimos a dormir con las indicaciones del de recepcion de como ir hasta el inicio del trekking. Para estas caminatas, como son en el parque nacional de los anapurnas se precisan dos permisos con un costo de 20 dolares cada uno. Bastante caro pensar en 40 dolares por el derecho a caminar por un parque cuando en nueva zelanda hicimos varias caminatas espectaculares sin costo alguno, pero las reglas son las reglas. El problema fue que la oficina que tramita los permisos no abre hasta las 10 am por lo que tuvimos que esperar para arrancar. Una vez sacados los permisos y con el recorrido en mente decidimos tomarnos un taxi hasta el comienzo de la caminata que es a una hora de Pohkara, en Naya Pol, ciudad donde comienza el trekking. Esta la posibilidad de ir en omnibus pero los taxis son baratos, nos costo 300 pesos (1500 rupias nepalies) y nos llevo casi 40 km. Ademas estábamos justos de tiempo, porque ibamos a arrancar la caminata sobre el medio dia y el lugar donde queriamos pasar la noche estaba a unas 5-6 horas de caminata del inicio por lo que si no queriamos que nos agarrara la noche era mejor arrancar cuanto antes. 

Mucha gente lo hace con guias, y porters que son las personas que te cargan las mochilas pero pensamos que no seria para tanto, armamos una sola mochila que la cargaba yo de unos 6-7 kgs y una chiquita con las camaras, remedios por cualquier cosa y linternas que la llevaba la enana. Todavia estoy esperando mi sueldo de porter pero no me ha llegado. El primer dia fue tan matador como sorprendente. 

 

Vas pasando por mini pueblitos donde todos tienen lugares de alojamiento super precarios que a la vez son restaurantes, viendo arroyos, cataratas, puentes colgantes y plantaciones de arroz en cualquier recoveco cosechable. Caminamos por casi 5 horas donde las primeras 4 fueron bastante bien pero la ultima fue una hora de corrido subiendo por escaleras de piedra donde dejamos alma corazón y vida. Pero llegamos asi a Ulleri, el pueblito donde pretendíamos pasar la noche. 

 

Al llegar, como todavía estamos en temporada baja , muchos te ofrecen que si cenas y desayunas en su restaurant te alojan gratis y como todos los precios de los restaurantes en cada pueblito son iguales porque estan fijados por una comitiva, fue cuestión de ubicar el mas prolijo y dormimos ahí. El agua caliente no funciono ya que llegamos bastante tarde en comparación con los demás mochileros. El lugar alojaba varias personas y el agua funciona con calentadores solares, por lo que es limitada. Pero la vista desde el cuarto y la prolijidad de la cocina en comparación con el resto de los lugares de alojamiento compenso el baño de agua fría.

 

Dormimos mas o menos por el dolor de piernas que nos dejo el primer día de caminata pero como sabíamos que el segundo día era mucho mas tranquilo en cuanto a esfuerzo, descansamos hasta que el cuerpo quiso y después de desayunar arrancamos el segundo día. Para las 2 de la tarde ya estábamos en Ghorepani, pueblito a 1,5 km del cerro Poon Hill, a 2800 mt de altura y mitad del recorrido. Negociamos nuevamente la estadía a cambio de la comida y después de almorzar nos tiramos a una siesta. Yo planche ya que la noche anterior no había podido dormir bien pero la enana cual niña inquieta a la hora de la siesta salió a recorrer el pueblito y cayo 2 horas después con un libro en la mano. Hemos visto 47 millones de librerías pero terminó comprando un libro de Paulo Cohelo (El alquimista) en Ingles en Ghorepani a 2800 metros de altura, eso si es originalidad.

El resto del día descansamos ya que los días siguientes iban a ser mas duros. Nos quedaban 26 km para hacer en 2 días subiendo y bajando por las escaleras de piedra a 3000 metros de altura. No tiene nada que ver una caminata en linea recta que ir subiendo y bajando, ademas que la altura hace lo suyo. Puedo trotar 5 km en linea recta en 20 minutos pero acá hacemos un ritmo de unos 2 km por hora y terminas con el corazón en la mano.

El gran atractivo de Poon Hill es subir de mañana temprano para ver el amanecer desde arriba. La noche anterior se habia llovido todo por lo que no sabiamos si iba a mejorar para el amanecer y nos fuimos a dormir pensando que nos levantariamos a ver, y si estaba feo, seguiriamos durmiendo. Cuando me levante a las 4.15 am y veo que estaba despejado le aviso a la enana, que fiel a sus ganas de dormir me dice "que bajon". Pero igual se levanto y subimos el cerro. La subida al cerro lleva entre 40 minutos y 1 hora depende el ritmo que lleves asi que poco antes del amanecer ya estábamos arriba. Había mucha gente, unas 100 personas todas ahi para ver el famoso amanecer. 

No fue fácil arrancar tan temprano y sin desayunar pero las vistas arriba valieron la pena. Tomamos un chocolate caliente que vendían ahí y después de unas fotos bajamos a desayunar. Ahora estamos esperando el desayuno en el "hotel" y después de comer arrancaremos hacia Gondruk a unos 14 km de acá. Trataremos de llegar, antes que anochezca para hacer lo que nos queda en 2 días, y así tener el ultimo día libre para hacer rafting o un vuelo sobrevolando el Everest, veremos que cuadra mejor.

20) Udaipur, se termina India

Udaipur

Despues del accidentado viaje llegamos a Udaipur a eso de las 12.30- 1 de la mañana derechito al hotel a dormir. Donde los recepcionistas estaban todos roncando en el hall de entrada. Hicimos el check in y nos fuimos a descansar. 

A la mañana siguiente desayunamos en el hotel ya que estaba incluido y arrancamos nuestra gira por Udaipur. Primero por la estacion de trenes para reservar ya el pasaje de vuelta a Delhi. Tenemos mas de 7 horas entre la llegada del tren y la partida del vuelo a Kathmandu, Nepal por lo que esperamos que aunque pueda haber un eventual atraso del tren (algo que es mas que comun) lleguemos a tiempo para el vuelo.

Para reservar los trenes siempre usamos esa quota que esta reservada para extranjeros, pero lo increible es que te piden fotocopia de pasaporte y de visa pero nunca hay una fotocopiadora a menos de 10 cuadras de distancia. Asi que despues de encontrar una y tener todos los papeles listos reservamos el boleto.

De ahi arrancamos la recorrida a pie, pasamos por el palacio de la ciudad, el lago Pichola que esta muy lindo y es uno de los dos lagos que rodean la ciudad y de ahi nos fuimos a unos jardines en un punto bastante alejado, Saheliyon-Ki - Bari. 

Acá esta terminando la epoca de monzones por lo que el clima cambia muy rapido y de golpe hay un sol que raja la tierra y de repente se queda todo negro y se larga a llover, en gral con bastante viento. Eso fue lo que paso asi que aprovechamos a meternos en la plaza de comida de un shopping a almorzar. Como la lluvia seguia incluso despues del almuerzo decidimos darle un poco de bola al niño que llevamos dentro y nos fuimos a revivir la infancia a las maquinitas. Tan bien nos fue que hasta nos regalaron una lapicera por los puntos que hicimos. Los indios se reian y divertian de vernos boludear ahi. 

 

Cuando aflojo la lluvia volvimos al lago a ver el atardecer y ya aprovechamos a quedarnos por ahi para cenar en un restaurant que se llama Rainbow que tiene una linda terraza sobre el lago. La comida estuvo bien pero nuevamente picaba como loco ademas que el precio en comparacion con otros lados no hacia tanta justicia para lo que nos pedimos.

A la mañana siguiente nos tomamos un tuk tuk rumbo a un palacio ( Sajjan Garh o Moonson palace) que quedaba a unos 7-8 kilometros de la ciudad. Esperabamos pagar hasta 150 rupias por el viaje hasta ahi pero sorpresivamente el chofer nos dijo 100. Confirmamos varias veces que era ese el lugar al que nos llevaba y al ver que era asi hasta nos termino dando el numero de telefono el cual guardamos con gratificacion por ser el primero que nos cobraba algo razonable de entrada sin negociaciones de por medio. Cuando llegamos a la puerta nos dijo que los tuk tuk no tenian permiso para entrar hasta el palacio por lo que nos tenia que dejar ahi. Bajamos compramos la entrada y arrancamos a caminar. Ahi fue donde nos dimos cuenta porque nos habia salido "tan barato" ... La distancia hasta la puerta del palacio son 7 km pero hasta la reja de entrada donde el nos llevo eran tan solo 4km por los que nos quedaba caminar 3km en subida (porque encima el querido palacio esta arriba del cerro mas alto de la ciudad) a las 11am con 39 grados (literal lo vimos en el termometro en el centro).

 

Arrancamos caminando y luego del primer kilometro paramos a tomar aire y agua. En eso paso una camioneta con 3 indios y nos ofrecieron llevarnos hasta arriba. La camioneta era una ford eco sport nueva beige por lo que la mire a la enana y le dije, "vamos pero nos van a cobrar". Convencidos de que eran del servicio de taxi del palacio. Al final le erre feo, eran una pareja y su hermano que habian venido a festejar el cumpleaños de uno de ellos a la ciudad y estaban paseando. No solo no nos cobraron sino que ademas nos llevaron de vuelta al centro de la ciudad despues de ver el palacio (que como palacio en si dejaba mucho que desear, es mas bien una casa antigua venida a menos pero que tenia si muy buenas vistas de la ciudad) nos invitaron a almorzar y encima nos pagaron el almuerzo! Le pedimos al mozo del lugar que nos sacara una foto con ellos pero el amigo estaba al palo y con muy poco concepto de fotografia saco una foto bastante mala y donde solo aparecemos la enana y yo.

 

De ahi fuimos con ellos hasta el city palace (el principal palacio de la ciudad) donde nos separamos de nuestros amigos Indios ya que nosotros ya habiamos visitado los jardines y nos dirigiamos a la galeria de cristal y ellos por su parte entraron en el museo.

La galeria estuvo linda, es la mayor muestra de cristal del mundo, y hay desde cosas diminutas en cristal hasta una cama y tronos enteros. No se podia sacar fotos por lo que si pongo alguna seguro sea de internet.

 

En la tarde hicimos alguna compra mínima porque si bien las cosas estan baratas y son lindas no podemos cargar con mas de 7 kg en los aviones y sabemos que despachar las cosas a Uruguay es todo un lio con aduanas hoy en dia. Asi que no esperen regalos a menos que veamos que se pueden despachar con facilidad desde algun lado.

Sobre la nochesita fuimos a un show de baile y de titeres que fue entretenido y estuvo bueno para ver algo cultural diferente. 

 

Terminamos comiendo sobre otro restaurant sobre el lago que se llamaba Hari Garh y el cual era mas o menos los mismos precios que Rainbow pero si hizo mas justicia con los precios. El único inconveniente fue que nos sentamos sobre los colchoncitos contra el rio que tienen las mesas al nivel del piso y donde la gente se sienta de piernas cruzadas (a lo indio como me decian en la escuela). Para la foto queda barbaro y romantico y todo. Pero para una persona como yo que tengo menos flexibilidad que un mamut casi necesitamos llamar al automovil club para que me venga a sacar con un guinche de ahi.

 

Finalmente el ultimo dia, despues del clasico desayuno en el hotel empezamos a poner la cabeza en Nepal. Hay miles de cosas para hacer ahi, trekkings, himalayas, tigres, selva, rafting, templos y solo tenemos 7 dias por lo que hay que tratar de organizarnos un poco para sacarle el mayor provecho. El resto de la mañana la pasamos recorriendo en busca de alguna remera para la enana que sigue usando las mias cada tanto (segun ella porque tiene poca ropa... Segun yo porque simplemente le quedan mas comodas), comimos en Ozone, otro restaurant prolijito en el centro y en pocas horas partimos para la estacion del tren para volver a Delhi y despues de las 12 horas de tren que lleva llegar ahi tomar el avion para Nepal.

 

SE TERMINO INDIA

Se termino India, fueron 15 dias intensos donde casi no paramos. Me costo disfrutarlo al principio. La pobreza extrema, la mugre en todos lados y el caos en el trafico es chocante al principio. Mas viniendo de vivir 8 meses en Nueva Zelanda donde todo esta hecho en regla, prolijo y super limpio. Vinimos del pais donde me senti mas seguro en los ultimos años y dejabamos todas nuestras pertenencias en casas de desconocidos y con la puerta abierta a un pais donde de todos desconfiamos. Un poco por su viveza para manguearte y siempre tratar de sacar mas plata en cada situación y otro poco por el contexto. No dejabamos la plata ni en la habitación del hotel cuando ibamos a desayunar a la terraza del edificio. 

 

Pero nos fuimos acostumbrando, aprendimos que si bien es una pobreza extrema tambien hay un respeto enorme y no hay casi violencia. Pasamos por grandes cantegriles con cientos de personas donde la gente te pide de comer, no la monedita para el vino como en Uruguay , realmente comida, porque realmente pasan hambre. Y a pesar que vas con una cámara que representa el sueldo de ellos por 5-7 meses y te podrían desplumar en un ratito no te tocan un pelo. Donde los niños en la calle se desviven por saludarte o hasta tocarte las manos aquellos que se animan. Donde los jovenes y algunos adultos quieren una foto contigo o charlar un poco en ingles y les intriga saber si realmente te gusta India. Donde te piden que les toques bocina y cuando chocan, se paran de nuevo, a lo sumo con alguna palabra menor de por medio y siguen camino. Se termino el agradecimiento extremo de parte de los mozos o cualquier personal de servicio cada vez que entrabas o salías de su local. Los palacios de marmol en el medio de barrios super pobres o directamente en el medio de la nada. Tambien la desesperación agobiante de los vendedores por encajarte lo que sea. Y por ultimo esa generosidad genuina en donde un desconocido te invita a comer y donde gente que vimos que tenia muy poco, les da plata o comida a los que no tienen nada. No es casualidad que sea el pais de Madre Teresa de Calcuta, de Ghandi y el Dalai Lama. Es dificil entender pero admirable de ver como te saludan alegres por la calle con tan poco. Será que realmente creen y entienden lo que vi en la remera de uno de ellos ayer que decia "I saw a man so poor that the only thing he had was money".

Se termino India y al fin puedo decir que si, que me gusto mucho.

 

19) Ajmer- Pushkar

Ajmer- Pushkar

Hasta Ajmer llegamos por medio de la recomendacion de un Indio que conocimos en Agra, quien cayo a comer a Shankara Veggie donde estabamos nosotros y como no quedaban mesas disponibles les ofrecimos compartir la mesa y nos pusimos de charla. El Indio nos recomendo Ajmer y tambien el pueblito que queda a poco mas de 10 km de Ajmer que se llama Pushkar y es donde comienza el desierto. Resulta que al este de esta region hay una zona montañosa que frena los monzones y evita que lleguen las lluvias por lo que es una zona muy seca y desde aca hacia el oeste es zona desertica.

Arrancamos la mañana con el pie izquierdo ya que quisimos ir primero al Dargah Shariff y cuando llegamos nos dijeron que no podiamos ir sin cubrirnos la cabeza y que no podia ser un gorro de visera como el que yo tenia. Habia mil indios vendiendote el famoso gorrito musulman a la entrada a precios de turistas pero decidimos ir al hotel que estaba a poco mas de 6 cuadras a cubrirnos la cabeza. La enana tenia un pañuelo y yo agarre la funda de una de las almohadas y con esto salimos para el templo donde el simpatico de la entrada que nos habia dicho lo de la cabeza nos dijo que tampoco se podia entrar con camaras por lo que vuelta una vez mas al hotel a dejar la camara y por las dudas dejamos todo, celulares, etc. Lamentablemente despues vimos que celulares se podian pero ya estabamos artos de hacer esas 6 cuadras asi que veran las fotos que consigamos en internet. Lo que si hubiera estado bueno, habria sido filmar porque entramos en la mesquits donde todos rezan, donan flores y plata y fue muy surrealista. Mientras yo cruzaba los dedos para que a ninguno de estos cara de locos se les antojara inmolarse ahi con todos los lios que tienen los musulmanes en el mundo hoy en dia, porque si queres limpiar varios musulmanes en india esta claro que el punto es ese. Pasabamos por la mesquita y te daban un pequeño toque con un plumero, dabas la vuelta dentro de la mesquita , abarrotada de musulmanes donde tenias la posibilidad de que uno de los monjes o curas o como se les llame te cubran la cabeza con una sabana y te bendiciera pero le avise a la enana que no lo hiciera porque a pocos metros adelante mio vi que lo hacian y despues te decian que por eso tenias que donar plata.

Salimos de ahi sin poder creer lo que habiamos visto, al punto de que la enana dentro de la mesquita en un momento se rio y uno de los flacos le llamo la atencion.

No hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente musulmanes hasta el momento pero nos dejan una impresion de ser mucho mas serios y radicales que los hinduistas. En india se dividen un 78% de indu 20% de musulmanes y un 2% de otras religiones (datos que nos tiro el guia de varanasi y deberia chequear).

Desde la mesquita pasamos por algun templo mas, el lago y terminamos en un jardin llamado los Bulat Gardens que estaban muy prolijos. Hasta ahora nos han pedido fotos pero se da de forma esporádica y no mucho mas de 2 o 3 por dia. Pero en los jardines fue un furor hasta cansador. Jovenes en su mayoria pero tambien cayeron 2 familias completas , con fotografo a sacarse foto con nosotros. Yo cuando pude escapar dispare porque es comico al principio el temita de las fotos pero cuando caen grupitos de 5 o 6 locos y te tenes que sacar la misma foto con cada uno empieza a aburrir. Aparte hay que reconocer que la que mas les llama la atencion es la enana asi que a mi se me hacia mas facil la escapada. Tan pesados se pusieron en un momento que la enana termino diciendoles que no a los ultimos para que pudieramos sentarnos tranquilos 2 minutos en el jardin. Es dificil la vida del famoso en India...

Desde el jardin pasamos por algun otro templo y ya un poco aburridos de los templos decidimos hacer turismo culinario. Asi que buscamos el restaurant mas recomendado de la ciudad y alla fuimos. Por suerte el menu estaba en ingles e indio asi que fue mas facil esta vez. Ella se pidio algo parecido a arrollados primavera y yo una epecie de guiso que venia con 3 salsas diferentes y un potecito con cebollas para ponerle ademas de unos panes con queso. Vale la pena aclarar que hace como 5 dias que estamos medio descompuestos de la panza pero como por ahora no es grave veniamos cuidándonos pero sin extremar demasiado las precauciones y esto fue como una "licencia" en nuestra dieta.

Y como estaba muy caluroso, solo nos quedaban por ver mas templos chicos y estabamos muertos del ritmo de viaje que venimos trayendo y lo que caminamos diariamente ( que en gral son entre 10 y 15 km diarios) decidimos darnos la tarde libre e ir a dormir al hotel.

Esta mañana (18 de setiembre) nos levantamos decididos a que nuestros ultimos dias en India los pasariamos en Udaipur, la ciudad donde vive la familia real. Por lo que hicimos el check in y fuimos a comprar los boletos para partir esta misma tarde despues de pasar el dia en Pushkar. 

Compramos los boletos para Udaipur (a unas 5 horas de viaje de Ajmer hacia el sur) y nos tomamos el primer omnibus a Pushkar para ir a pasar alli el dia. 

La verdad que Pushkar esta bastante mas lindito que Ajmer que en el fondo nos dejo un gustito a poco. Tiene un lago en el centro de la ciudad tambien pero mucho mas chico y con la mayoria de los templos y construcciones antiguas a las orillas de este. Cuando llegamos averiguamos si estaba la feria de camellos que es de las ferias mas famosas de esta region de India pero nos dijeron que era en Noviembre. El mismo hombre que nos dijo esto, estaba cuidando uno de los templos de la ciudad y nos dijo que a ese templo no se podia entrar si no eras hindu, algo que se nota a la legua que no somos, pero que toda la gente que llegaba a pushkar iba al lago con una flor, la tiraba, pedia un deseo, los bendecia un cura y despues recorrian los otros templos y la ciudad. Nos dio una flor y asi marchamos para el lago. Lo que nos llamo la atencion fue que nos siguio varias cuadras para indicarnos por donde entrar al lago , algo que despues de conocer te das cuenta que no tiene sentido porque podes entrar al lago por mil lados diferentes sin problema. Pero ingenuamente (otra vez) nos mandamos por ahi y llegamos al lago donde habia varios hombres vestidos de blanco con el famoso puntito rojo en la frente, muy clasico del hinduismo que se los hacen luego de cada bendicion. Uno de ellos se nos acerco y nos dijo, "para pedir el deseo? Por aca por favor." Quise sacar fotos del lago y medio que me reto: "primero se muestra el respeto a los dioses y despues se saca foto". Como aca tienen tantos protocolos religiosos, que sacate los zapatos, que tapate aca, que agachate alla, que no se que y no queremos tampoco andar faltando el respeto a su religion en su propio pais lo seguimos, nos sentaron a las orillas del lago, a la enana con un loco y a mi con otro. Cayeron con una bandeja con polvos de colores y unos arroces y empezo a hacer su "oracion". Me hizo repetir una oracion con el en Indu, donde supuestamente bendecia a mi familia, amigos, tio, abuelo, tatarabuelo y seguro algun vecino tambien. (Asi que agradezcan desde alla porque seguro cualquiera de los que lea este blog ya esta bendecido). Cuando iba por la mitad de la oracion cae un tercer flaco con dos bandejas, cada una con un coco y dejan uno a mi lado y otro al lado de la enana y ahi ya me di cuenta que esto no iba a ser gratis... Hasta los polvitos de colores podia ser, porque incluso en Varanasi con el guia me paso de que me "bendicieran" y era de onda, (obvio que siempre con la opcion de dejar plata pero si queres), pero aca no te iban a regalar un coco a cada gil como yo que cayera a visitar Pushkar. Asi que cuando vi el coco, me importo bien poquito lo que estaba diciendo en hindu y le dije en Ingles :"coconut for free? Because I have no money" y ahi se destapo la joda. Empezó,:"no, fijate que nosotros les damos de comer a miles de personas que mueren de hambre aca y yo soy un cura y te di mi bendicion entonces vos tenes que hacer una donacion, pueden ser dolares, euros, o rupias lo que quieras. Algunos dejan mil, otros dos mil, hasta cinco mil, lo que creas que vale la alegria y bendicion de tu familia". Cuando me dijo esas cifras me calente, pero no tanto con el sino conmigo que despues de 10 dias sigo cayendo como un salame en estas cosas. Por respetar su religion o no ser grosero terminas siempre en estas situaciones. Entonces le dije serio:"si queres te doy 10 rupias por los polvos, no quiero el coco y nada mas". Me miro con cara como para matarme pero no me importo, me pare a buscar los zapatos que habiamos tenido que dejar atras y en eso veo que la enana tambien deja el coco de lado y viene conmigo. Novia de tigre la niña ya se contagio de mi cualidad de rata y ni lenta ni perezosa tambien le habia ofrecido 10 rupias al indio que se enojo y la dejo irse.

Aca quiero hacer un parentesis para resaltar que los primeros dias era siempre yo quien negociaba todo y la enana se estresaba porque decia que estaba peleando por 20 pesos. Pero al dia de hoy ella negocia los precios a la par conmigo y hasta se enoja cuando yo pago un poco mas de lo que creemos que algo verdaderamente vale. Es que al principio te da cosa, pero al 5to dia que vez que te inflan hasta los precios del agua y consumimos mas de 5 litros diarios con el calor que hace, ya te aburris y no dejas pasar ni una.

Recorrimos todo el lago y despues salimos en busca de un safari que se puede hacer con camellos por el desierto ya que como dije anteriormente, en Pushkar es donde empieza el desierto en esta region India.

Al salir de la tienda nos paramos dos segundos a mirar el mapa y cayeron dos minas con un bebe con una pinta bastante humilde. Entonces nos dijeron si queriamos foto. Yo interprete que ellas nos ofrecian sacarles una foto, algo que muchas personas hacen aca y despues que les sacas te piden plata, pero la enana penso que ellas querian una foto con nosotros asi que poso con ellas y les saque la foto. Ahi empezaron a decirle a ella que era preciosa, que tenia lindos ojos y demas y me quisieron saludar a mi con la mano. Algo que aprendes aca es que el 90%de las mujeres aca no te dan la mano, evitan el contacto entre hombres y mujeres por respeto. Se ve muchos hombres caminando de la mano en la calle que al principio yo pense que la población homosexual en India estaba en auge. Pero despues aprendimos que darse la mano entre dos hombres es simbolo de una amistad muy fuerte y lo mismo hacen entre mujeres. Otro 5% te da la mano si vos se la extendes aunque se ponen incomodas sobretodo si estan acompañadas con su pareja. Y el ultimo 5% te intenta agarrar la mano para joderte de alguna manera. Para mi estaban en el ultimo grupo asi que cuando me quiso dar la mano le conteste con un "Namaste" que es la forma gentil de saludar aca y donde se ponen las manos en posicion de plegaria y me fui. Pero la enana cayo como un zapato, le dio la mano y la mina le empezo a dibujar toda la mano con una pasta bastante bizarra.  A pesar de que le hice varias señas para que las dejara le dio cosa ser grosera y la dejo, pero obviamente al terminar el dibujo la mujer la empezo a manguear:"que esto es mi trabajo, que tenes un dibujo mio, dame plata, etc etc". Por suerte la enana ultimamente anda sin plata y la manejo yo asi que al mostrarles que realmente no traia plata me vinieron a pedir a mi pero me hice el desentendido por lo que la mujer se termino enojando y le borroneo el dibujo de la mano a la enana. Lo mas gracioso fue cuando la enana se fue a lavar esa pasta con agua. Al sacarse la pasta de la mano que tenia una textura muy parecida a barro con bosta, le quedo el dibujo borroneado marcado con una tinta naranja en la mano que vaya a saber uno cuanto le va a demorar en irse... Son una especie de "tatuajes temporales" que las mujeres se hacen mucho aca en las manos con dibujos ultra detallados pero en el caso de la enana le quedo el manchón borroneado nomas del dibujo que le hicieron.

Es horrible pero es asi, no se puede confiar realmente de nadie, curas, policias, niños, mujeres, todos hacen ese tipo de jugarretas. Un embole porque terminan logrando que desconfíes y hasta ignores a los que se te arriman cuando hay varios que solo te quieren conocer porque no están acostumbrados al turismo y les llama poderosamente la atención.

Llegando a la zona de safari de los camellos uno de los hombres nos comento que el desierto quedaba a tan solo 1 kilometro de ahi, pero si mirabas hacia el horizonte se veia, un lugar si super arido con arena pero varias plantas y arboles. No un monton de dunas al estilo desierto de Saharah que era lo que nos imaginabamos. Asi que decidimos caminar ese kilometro para ver como realmente se veia. Seguimos a los camellos que llevaban turistas para no errarle de camino y simplemente hacian un circulo grande, se paraban a pocos metros de ahi donde unos locales les bailaban y seguramente despues los manguearan y los traian de vuelta. Por lo que nos alegramos de haberlo hecho a pata y volvimos para atras. Dimos la ultima vuelta por el centro, comimos en un restaurant sencillito pero prolijo del centro que se llama honey and spice y hacen todo tipo de platos "saludables" con ensaladas, hongos, frutas, etc. Todo eso que esta muy bien pero que no deberias comer si estas descompuesto y despues vichamos algunos pantalones para mi. Yo traje un solo pantalon y con lo que transpiras aca, la tierra que hay y demas, por mas que cuando puedo lo lavo ya me lo saco y camina solo. Asi que vi varios modelos livianitos para zafar del calor pero todos los indios son petizos, asi que todos los que me gustaron me quedaron cortos, por lo que me termine comprando uno bastante feito y sencillo pero barato para darle unos dias libres por semana al que traje.

Tomamos el omnibus de vuelta a Ajmer y pasamos por el hotel a buscar los bolsos. Despues de dejarle una duna en el hall del hotel por toda la arena que traiamos en los championes nos marchamos a la estacion de omnibus para irnos a Udaipur. 

Ahora estamos en pleno viaje y esto es de otro mundo. El omnibus venia a pura bocina como hacen todos y esquivando motos como si se tratara de un juego de computadora. Yo se que ya hable mucho de la locura que es el transito aca pero no me deja de impresionar. Los autos en las ciudades movidas como Agra y Varanasi no tienen espejos retrovisores o si los tienen siempre estan plegados por lo justo que pasan uno contra el otro. Los camiones atras todos tienen un cartel que te piden que les toques bocina cuando estas cerca. El unico pais del mundo que conozco que la bocina no solo no es detestada sino que te piden que la uses!! El peaton no tiene preferencia! En los cruces tenes que esquivar los autos y frenar las motos para pasar porque no tenes preferencia y los semaforos se cuentan con los dedos de una mano. Hemos viso autos a contramano frente a la policia y solo les gritan para que den vuelta y a veces ni les hacen caso. 

De esta manera venia este coche, pisteando como si estuviera en un porsche de carrera solo en la ruta. Con la diferencia que esta rodeado de motos, gente y viene en un omnibus volvo con unos cuantos años arriba. Frenando y acelerando a fondo a cada rato lo que hace imposible pegar un ojo. Y paso lo obvio... hace tan solo dos minutos se acaba de llevar puesto dos vacas en el medio de la ruta. Lo vi todo porque justo estaba mirando hacia adelante. Ya es de noche y se cruzo una vaca negra al medio de la ruta. La vio muy sobre el pucho, volanteo para esquivarla pero igual le dio y en la volanteada agarro otra que venia por la banquina. Por suerte no volanteo exageradamente sino seguro que lo vuelca. Asi que despues de discutir con unos hombres de ahi que supongo seran los dueños de las vacas arrancamos de nuevo, con uno de los locales adentro del coche y solo con las valizas y una luz de posición que fue todo lo que sobrevivió  del choque. No nos importa la hora a esta altura solo esperamos llegar para poder dormir un rato. Esta claro que la vuelta a Nueva Delhi trataremos que sea por tren antes de pasar por otro viaje de estos.

18) Jaipur - Amer

JAIPUR - Amer

Llegamos a Jaipur cerca del medio dia. Ubicamos el hotel y fuimos hasta ahi para hacer el check in y dejar los bolsos. Ya en la breve caminata que hicimos se noto que era otra cosa... Habia avenidas, ya era bastante comun los autos en el transito que en las otras ciudades eran clara minoria. Igualmente las motos y los tuk tuk ganan en cantidad por goleada pero ya se notaba algo mas civilizado. La ciudad mas prolija, no tanta gente en la calle y ahora si muchos mas turistas. Gran parte de los cuales resultan ser españoles, no se si porque coincide con sus vacaciones o esta muy de moda para ellos venir pero son varios.

Despues de dejar los bolsos salimos a dar una vuelta y la enana le dio una segunda chance a las compras ya que habiamos gastado menos de 200 pesos en un pantalon y habia durado 1 dia ademas de desteñirse por completo y manchar todo. Recorrimos unas tiendas cerca y nos fuimos hasta la parte de la ciudad vieja que la llaman la pink city. Facilmente se puede distinguir el porque, ya que tiene toda una muralla que la rodea y la gran mayoria de los edificios del centro son todos del mismo color, un tono rojiZo ladrillo mas que rosado. Pero con estos calores que te hacen delirar y alguno de esos te raros que se toman aca se ve que la ven rosada.

 

El centrito esta muy prolijo, los vendedores estan muy acostumbrados a los turistas y enseguida te sacan el idioma que hablas y mas de uno nos hablo en español fluido. La enana se compro 2 pantalones mas y una remera ya que venia usando las mias porque se trajo musculosas nomas y aca se espera que las mujeres se tapen los braZos e incluso para entrar a varios templos es requisito obligatorio.

Despues de la recorrida y de cenar en un lugarcito de comida India bastante prolijo nos fuimos al hotel a dormir. En el restaurante siempre nos pasa lo mismo, es imposible entender la mitad de los platos y nos dimos cuenta que hay 3 cosas que no le podes pedir a un indio:

1) que te de indicaciones de como llegar a un lugar, te señalan con la mano como si estuviera a la vuelta de la esquina y puede que este a 10 metros o 3 km pero ellos hacen siempre el mismo gesto. No importa que les muestres un mapa, que le pides que te lo dibujen o le hables en arameo. El indio te va a hacer el bendito gesto con la mano y manejate.

2) Preguntarle cuanto sale algo. Con la pinta de turista si haces esa pregunta la respuesta siempre va a ser 10 veces mas de lo que deberia. La mayoria de los articulos tiene impresos los precios y si vas a una tienda de ropa anda con un valor en la cabeza de lo que quieras gastar en determinada prenda igual seguro a el le sirva tu precio porque todo es mas barato de lo que pensas y de lo que te dicen.

3) Tampoco preguntes que es determinado plato. Hemos desayunado hasta en el sheraton en Varanasi y si preguntas que es un Paratha por ejemplo, no hay cristiano que te explique que es cuando es un simple pan tipo pan de pita asi que de los platos complicados ni que hablar. Hay que chusmear que come el del al lado y pedir algo de lo que nos tiente o si sos muy arriesgado y bancas el picante (porque aca todo pica incluso lo que te dicen que no) pedi de la carta.

Con ese dilema pedimos algo de la carta porque lo de alrededor no nos tentaba y termino viniendo un panqueque con pure de papa. No estaba mal aunque era un poco picante como era de esperar.

 

En el hotel tuvimos la suerte de que las habitaciones dobles se habian acabado por lo que nos hospedaron en una para cuatro que se notaba estaba muy nueva al punto de que el aire acondicionado todavia tenia el nylon y todo a 10 dolares la noche. 

Al ver eso nos entusiasmamos y pedimos una segunda noche en el mismo hotel e incluso se la negocie a 8 dolares (si ya era rata antes, india y los regateos estan sacando lo peor de mi). Pero para la segunda noche nos bajaron a la realidad y nos cambiaron a una habitacion doble y esa era mucho mas sencilla pero no estuvo mal.

Al dia siguiente , despues de solucionar los pasajes de omnibus  hacia lo que seria nuestro siguiente destino 3 dias despues, arrancamos de mañana hacia Amer, un pueblito a 10 km de Jaipur que tiene un par de fuertes, palacios y templos que valen la pena. Para eso tomamos uno de los tuk tuk al cual hicimos parar en el camino para sacar fotos a un palacio que esta sumergido en el agua y una ramblita muy linda que hay sobre el lago Man Sagar lake que quedaba de pasada a Amer. Tambien sobre la rambla vimos un par de camellos que los usan para dar paseos por ahi.

 

 

 

 

Despues de un par de fotos seguimos hasta el Amber Palace. Antiguamente los nobles solian entrar al palacio en elefante por lo que esta lleno de elefantes en la entrada para que contrates y subas sobre ellos. Pero la verdad no nos entusiasmo demasiado por los pobres bichos que con 40 grados tienen que cargar con la silla, dos personas y el jinete que encima los dirige con una pua que le va pinchando la cabeza y las orejas para hacerlo doblar y reaccionar. Asi que subimos a pie. 

Recorrimos el Amber palace primero que la verdad es gigante y tiene un par de cuartos, puertas y construcciones con espejos muy buenas. 

 

Nos toco que nos manguearan por decimaquinta vez pero lo llamativo de esta vez fue que la persona que nos mangueo fue uno de los policias que cuidaba el fuerte. Empezo como todos, sacandonos charla, despues se ofrecio a sacarnos una foto y despues a mostrarnos por donde seguir el recorrido dentro del palacio que es realmente gigantesco. Pensamos "porque no? " si total era un policia, pero cuando nos mostro un cuarto y otro y otro ya era demasiada gentileza y entendimos que se venia el famoso "sir, a tip please" despues de eso. Asi que lo corte en la mitad, le dije que muchas gracias que nos teniamos que ir y se rio porque se dio cuenta que no le queriamos pagar asi que me pidio igual algo y le termine dando 10 rupias (4 pesos) para que se fuera. Pero son tremendos... Todos iguales, te ofrecen acompañarte, ayudarte con algo, regalarte una muestra que es "free" y si nada es gratis en la vida menos en India, siempre despues esta el "noo pero eso era free pero la cintita que te puse en la mano es bendecida por el dios del sneksufjfrjeux y sale 200 rupias" o directamente te piden una cifra exorbitante porque te acompañaron o lo que sea. Asi que si vas a aceptar algo de un Indio, apronta la billetera, o si te va a indicar como llegar a algun lado, deja que te haga el gestito con la mano pero que no te siga.

 

Despues de recorrer el palacio subimos tambien caminando al fuerte que queda a poco mas de un kilometro de ahi y pertenece a la armada (Jaigarh Fort). El fuerte no fue tan impresionante pero las vistas desde el mismo hicieron que la escalada hasta ahi sudando la gota gorda valieran la pena.

 

Al bajar terminamos comiendo en un restaurant muy prolijito que se llamaba The Steak justo a la entrada del fuerte y comidos arrancamos el regreso a pie. Todo el dia habian estado sonando unos tambores a las orillas del pequeño lago que hay frente al fuerte y el palacio. Al pasar por ahi vimos que estaban meta festejo. Resulta que eran los festejos por Ganesha, la diosa de la buena suerte y habia festejos por 11 dias de corrido. Entonces llegan con una estatua de esta diosa elefante, bailan, tamborilean, se tiran polvos de colores y hunden la estatua en el lago ya que como dije para ellos el agua es un elemento sagrado. Después confirmamos que de uno de estos festejos con polvos de colores es que surgieron las colour fest que se celebran en el resto del mundo, incluso Uruguay y al que fuimos el año pasado con la enana en la paloma.

 

 

Volviendo la gente nos saludaba como locos e incluso hubo una moto que se freno y se bajaron para pedirnos una foto. La enana al ver tanta joda hubo un momento que quizo volver para participar directamente de los bailes pero ya se hacia de noche, el lugar queda a mas de 10km del hotel y estaba repleto de gente y nosotros con 2 cámaras, 2 celulares y toda la plata encima no me pareció lo mejor. Donde apareciera un avivado que manoteara algo nos arruinaba el día por unos minutos de baile entre la montonera. Así que pasamos por unos jardines de pasada hacia el hotel y así se fue nuestro segundo día en Jaipur. 

 

Al tercer día fuimos al templo de los monos que esta muy bien ubicado entre las montañas, aunque la mugre y el hecho de que nos manguearon en cuanto templito quisimos entrar le saco un poco el encanto pero igual en el fondo creo que valio la pena. 

En la entrada había un cartel que decia 50 rupias por sacar fotos y 250 por filmar. El amigo de la entrada nos quería cobrar 250 por cada cosa que teníamos, cámara, celulares, etc y son situaciones que si bien sabes que te esta jodiendo dudas con que hacer, porque es el recepcionista del lugar, por lo que algo de autoridad tiene. Pero listo le pagamos 50 por una cámara de fotos y dijimos que no íbamos a usar el resto de las cosas y hasta luego. En los templos el verso que te hacen es con los zapatos. Es obligatorio sacarse los zapatos antes de entrar pero en gral los podes dejar al pie de la escalera de entrada y no pasa nada y te los pones para salir. Pero siempre están los que se ofrecen para cuidartelos, en este templo por ejemplo a la enana le dijeron, "porque los monos te los agarran y se los llevan". Y la enana miro alrededor vio varios monos e ingenuamente se los estaba dando cuando le dije que los tirara en la entrada que habia 3 pares de zapatos mas y los monos no iban a elegir justo los nuestros. Obviamente los monos ni bola dieron a nuestros zapatos, pero siempre son asi de creativos para sacar algun peso. No son violentos, no te manotean, pero tienen una creatividad increible para manguearte plata y sin que te des cuenta te meten en una situacion de compromiso en la que la mayoria de la gente les termina por dar plata.

Ademas de las construcciones en el templo vimos realmente varios monos que te pasan por al lado constantemente. Los vimos nadar y tirarse del techo a las piscinas cual clavadista olimpico. Incluso uno le robo de las manos la botella de agua a la enana que la dejo caer con miedo a que el mono se le viniera arriba por la botella.

Del templo de los monos pasamos por el templo del sol, el cual era diminuto pero tenia una buena vista de la ciudad. Desde ahi nos dirigimos al palacio de la ciudad, el cual la verdad estaba muy bueno. Lo recorrimos medio rapidito porque teniamos que tomar el omnibus hacia Ajmer en pocas horas pero nos dio para ver casi todo. 

 

Luego de ahi, un tuk tuk nos llevo hasta el hotel a levantar los bolsos y cruzamos al hotel del frente ya que el restaurant de ese edificio en la azotea es el mejor rankeado por trip advisor de todos los restaurantes en Jaipur, the Peakock.

 

 Lamentablemente no teníamos mucho tiempo para disfrutar del lugar que la verdad tenia mucha ondita, estaba super prolijo y los precios mas que accesibles. Pedimos una pasta que era lo mas rápido en salir porque tan solo nos quedaban 45 minutos para la salida del bus. Nos atendieron muy bien y en 10 minutos estaban los platos servidos con una pasta espectacular. Nos embutimos la comida y fuimos hasta el omnibus.

 Obviamente no habia carteles de nada, el omnibus para en la calle donde tiene lugar y gritan desde adentro el destino y listo. Por suerte preguntando dimos con el omnibus que era de lo mas bizarro y nos subimos. 

Por dentro estaba forrado como un carro de carnaval con unos diseños muy raros en marron y negro, tenia los asientos comunes y unas camas cual cucheta sobre los asientos donde nos toco viajar. Demas esta decir que el estado de limpieza del omnibus estaba entre deplorable y asqueroso pero era un viaje corto asi que nos trepamos a esa especie de cucheta que nos habia tocado y salimos para Ajmer. El coche no tenia aire acondicionado pero con la ventana abierta se toleraba bien y pudimos ver un muy lindo atardecer.

Hace no mucho escuche en una charla científica que los atardeceres mas lindos se dan en los lugares con mayor contaminacion en el aire ya que por las particulas de polvo los colores de la luz se desvirtuan ( porque se filtran determinadas longitudes de onda) y el sol se ve rojo y el cielo en unos naranja y violeta intensos. En este viaje lo pudimos comprobar. Siempre que vemos el horizonte en cualquiera de las ciudades de India que hemos estado se ve una especie de neblina pero mas densa y levemente amarronada que se nota con claridad. Con esto terminamos de confirmar que es la mugre, el smog, el polvo o lo que sea que este por aca presente.

Llegamos a Ajmer cerca de las 10 de la noche y preferimos caminar con los bolsos que tomarnos un tuk tuk de noche en una ciudad que no conociamos. Pasamos por un centrito muy prolijo (en comparacion con lo que venimos viendo) y despues de llegar a una calle peatonal super transitada terminamos en nuestro hotel. Dejamos las cosas y fuimos a cenar por esta calle que resulto ser la mas movida de la ciudad. 

A ambos lados de la calle esta llena de pequeños puestos, hoteles, etc y aprovechamos a comer en uno de los restaurantes de este lugar. La zona esta tapizada de musulmanes ya que sobre el fin de la calle se encuentra el Dargah Shariff, uno de los lugares mas sagrados para los musulmanes en  India. Tambien aprovechando la movida hay muchos amputados, pobres y enfermos pidiendo en la calle, incluso uno de ellos que estaba sobre un carrito sin las piernas se puso super denso con Checha y no la dejaba avanzar en la calle reclamandole plata de mala manera hasta que me puse en el medio y le dije que se fuera. Comimos algo en uno de los restaurantes de esta calle que estaba recomendado pero no nos gusto y nos fuimos a dormir.